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Téléchargement: Montres de moins de 1000 euros par Seiko et Swatch en comparaison

La gamme de montres mécaniques avec boîtier métallique, travail interne et un prix inférieur à 300 euros est gérable. Le Swatch Sistem51 Irony Tux et le Seiko SRP772K1 sont l'une des rares montres qui répondent à ces critères. Le Sistem51 Irony coûte 210 euros dans la version testée. Le modèle Seiko est disponible pour 299 euros. Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux élégantes horloges à trois aiguilles? Quel modèle offre quels avantages et inconvénients? Vous pouvez trouver dans le test pour 0.99 Euro, que vous pouvez télécharger ici.

Les deux Seiko SRP772K1 et Swatch Sistem51 Irony Tux ont un boîtier en acier inoxydable. Dans le modèle de Seiko, ceci est complètement fourni avec un cadre d'or rose et poli à un lustre élevé. L'élégante montre à trois aiguilles est portée sur un bracelet en cuir avec boucle ardillon. La montre Swatch a également une apparence élégante avec un boîtier en acier inoxydable, des revêtements de couleur or rouge et un bracelet à maillons. Mais dans quelle mesure les deux modèles sont-ils traités? Comment portez-vous votre poignet?

Les deux montres affichent l'heure via trois aiguilles centrales et indiquent également la date à trois heures. C'est possible avec le Seiko SRP772K1, le calibre de fabrication automatique 4R35. L'intérieur du Swatch Sistem51 Irony est équipé de l'ETA C10.111, qui est également équipé d'un ascenseur automatique. Il est entièrement fabriqué sur la ligne d'assemblage, l'ajustement fin reprend également un laser. Comment exactement un tel mouvement peut-il être? L'usine Seiko est-elle plus précise? Ces questions sont clarifiées par le test, que vous pouvez télécharger ici.La version actuelle en noir et blanc du chronographe 1815 reste fidèle au concept de la ligne 1815: les chiffres arabes et les minutes ferroviaires sont caractéristiques des modèles 1815. Les deux totalisateurs symétriques du bouchon, qui enrichit la famille 1815 depuis 2004, chaque partie obscure des chiffres horaires "neuf" et "trois" - cette concession est due à l'échelle du pulsomètre. Le séduisant nouveau venu est livré dans un boîtier en or gris avec un cadran noir, des aiguilles plaquées rhodium et un bracelet en cuir alligator assorti.

À l'intérieur du chronographe 1815, le calibre de fabrication finement décoré L951.5 à remontage manuel et 60 heures d'autonomie engrenage donne le ton. C'est un chronographe à cliquet avec fonction flyback. Le mouvement montre à travers un cristal de saphir dans toute sa splendeur. La montre en or blanc mesure 39,5 millimètres de diamètre et peut être obtenue pour 49 000 euros. ks

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févr.
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Baume et Mercier: Clifton Club Shelby Cobra

legt nach: Mit zwei neuen Sport-Chronographen gibt die Linie Clifton Club Shelby Cobra Gas. Das Design des Zifferblatts bestimmen blau-weiße Kontraste und rote Akzente – es ist vom Shelby Cobra Daytona Coupé inspiriert.

Der Rennwagen heimste, als Ferrari-Konkurrent, konzipiert 1964 und 1965 einige Siege in der GT-Klasse ein. Um Wettkampf und Geschwindigkeit geht es auch bei den beiden neuen Sport-Chronographen: Mit dem Automatikwerk Eta-Valjoux 7750 ausgestattet, verfügen sie über eine Stoppfunktion. Dank der Tachymeterskala auf dem Zifferblatt, kann diese auch zum Messen von Geschwindigkeiten verwendet werden.

Beide Chronographen kommen im 44-Millimeter-Stahlgehäuse. Das Band bekommt seine sportliche Optik von der Prägung des Kalbsleders, die an Karbonoberflächen erinnert. Weiße Nähte und das rote, gummierte Kalbslederfutter vervollständigen das Rennsport-Design.

Zur Baselworld 2017 wurde bereits eine Clifton Club Shelby Corba als Flyback-Chronograph für 7.450 Euro vorgestellt, dessen zweigeteiltes Zifferblatt die die blau-weißen Gegensätze auf die Spitze treibt. Er erscheint in einer Auflage 196 Exemplaren. Die beiden neuen Chronographen bieten anstatt der aufwendigeren Flyback-Funktion Tag-Datums-Anzeige, kosten 4.100 Euro und sind 1.964-mal zu haben. gbRetour à l' essentiel est Laurent Ferrier avec le régulateur Galet de deux façons: Il apporte la fonctionnalité de l'affichage de l' heure mise au point et montre les régulateurs cadran tout en un design classique. Ceux - ci ne sont pas déterminer les effets du rapport, mais soigneusement les détails travaillés: comme le contraste de la finition satinée surface des totalisateurs en retrait ou bleu qui est absorbée par les 15, 30, 45 et 60 de la roue de minute de l'écriture « régulateur ». Les mains en forme de feuille sont en or blanc noirci ruthénium. Le boîtier avec les pattes étroites, la lunette incurvée et la couronne oignon rappelle la poche typique sous forme de montres.

À l'origine, les horloges de haute précision avec cadran régulateur (avec la minute au centre, petite heure et petite seconde) ont été utilisés dans les ateliers horlogers comme un minuteur de référence. À première vue, il semble que le Galet Regulateur fonctionne avec un mouvement automatique - le calibre manufacture FBN 228.01 . Mais même si le vent manuel est la version la plus classique: l'automatique est la plus pratique pour une montre-bracelet mécanique et s'intègre dans le concept fonctionnel. Grâce au micro-rotor, la mécanique est visuellement attrayante, vous pouvez les regarder à travers le fond en verre saphir du boîtier de 40 millimètres. En acier inoxydable, le Galet Regulateur est disponible pour 41 531 euros, en or blanc ou rouge pour 52 717 euros. gb

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Anonimo: Nautilo OTAN

La marque horlogère Anonimo , bien connue pour ses montres en bronze , peut aussi faire autre chose : elle présente sa montre de plongée Nautilo en trois couleurs estivales fraîches - vert, jaune et bleu - et équipe également les mannequins avec des bracelets OTAN assortis.

Comme le Nautilo déjà présenté à Bâle, le Nautilo Nato en vert et le Nautilo Nato en jaune ont également une lunette en céramique; ici les 15 premières minutes sont marquées en couleur. La version rouge et bleue montre avec une lunette en acier et aucune lunette colorée.

Les doubles barres à douze, quatre et huit heures sont communes à tous, la couronne à quatre heures avec la protection de couronne allongée et le calibre automatique SW 200 Sellita. Ce dernier est protégé de l'eau pénétrante jusqu'à une pression de 20 bars. La montre en acier inoxydable de 44,4 millimètres est fournie avec un bracelet en caoutchouc noir, les bandes colorées de l'OTAN sont là.

La version bleue "Blue Leopard" et la "Sailing" rouge introduites l'année dernière sont limitées à 97 ou 300 copies et sont disponibles pour 1.990 Euro chacune. Le Nautilo Nato vert ou jaune prépare 2 190 euros pour une utilisation dans, sur et sous l'eau. ksDes soldats, des avions sur un porte-avions, des hommes en costumes de plongée à l'ancienne - qui font de la publicité avec ces images pour son produit, ce qui donne une image claire: Le fabricant italien U-Boat est une marque horlogère pour les hommes dures même aimer le danger. Ou voulez le faire apparaître avec un accessoire. Les montres de plongée ont connu un grand succès au cours des deux dernières décennies. Cela profite également à la jeune marque horlogère italienne U-Boat.

Au cours de la gigantomanie, qui augmente le diamètre des cadrans de plus de 50 millimètres, les montres de plongée sont, pour ainsi dire, la première catégorie de fers lourds. Chunky, extrêmement robuste, avec des sangles en cuir robustes et équipés de la protection de la couronne caractéristique, les montres, qui étaient initialement destinés à être utilisés sous l'eau, harmoniser plutôt mal avec des costumes sur mesure. Aujourd'hui, ce sont les montres de loisir, le temps le plus précieux que nous avons et aussi le seul dans lequel nous pouvons être nous-mêmes.

Italo Fontana peut s'offrir le luxe d'être complètement en harmonie avec son travail. Le designer de la ville idyllique de Lucca en Toscane est né en 1965 dans une famille entrepreneuriale qui produit de la mode. Même le jeune Italo trouve rapidement sa place dans l'entreprise. Il prend soin du design. Bientôt, les vêtements ne lui suffiront plus pour être à la hauteur de sa créativité. Il conçoit des meubles et des jouets de fantaisie pour les riches du monde, une moto funky par exemple. Puis, en 2000, alors qu'il naviguait dans les affaires familiales - ou légende officielle de l'entreprise - Fontana rencontre des papiers de son grand-père Ilvo Fontana, qui a travaillé à la construction d'une montre pour la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces plans animent le petit-fils, aborder le thème des montres de plongée en tant qu'objet design. Dans son atelier, il bricole des boîtiers et des matériaux. Il rencontre Mounir Moufarrige, qui n'est pas étranger au monde du luxe. Pendant des années, il occupa des positions de premier plan dans de grandes maisons telles que Montblanc, Panerai ou Ungaro, mais cette dernière fut plutôt infructueuse.

Maintenant, chez U-Boat, c'est une grande coïncidence que Moufarrige soit apparenté à la famille Hayek, qui est connue pour fournir à toute l'industrie horlogère européenne des usines ETA. Italo Fontana et sa nouvelle jeune marque de montres U-Boat n'ont pas à s'inquiéter du fait que l'entreprise poursuit la stratégie consistant à fournir de moins en moins d'usines ETA à des sociétés n'appartenant pas au groupe Swatch. En conséquence, il n'y a aucun signe pour développer leur propre usine pour U-Boat. Contrairement à Panerai, qui brillent maintenant avec 17 de leurs propres œuvres et offrent les modèles de poids normal - avec succès, d'ailleurs - vous pensez à U-Boat de ne pas abandonner le cours du heavy metal. Parce que la marque prend de l'ampleur: 17 de ses propres boutiques sont désormais disponibles dans le monde entier, par exemple à Jakarta, Manille, Beyrouth, Moscou ou Hong Kong.

U-Boat est également bien connu en Italie, avec deux points de vente à Florence - en particulier sur le Ponte Vecchio - et dans la station balnéaire à la mode de Forte di Marmi. Les flagstores ont un look très masculin en accord avec l'image de marque: bois sombre, cuir noir et même les vitrines sont équipées de verre foncé. Maintenant, la marque italienne veut devenir plus connue en Allemagne et dispose d'un partenaire commercial compétent, un partenariat qui ne veut pas plonger, mais qui voudrait mettre U-Boat à l'honneur.

L'entreprise de joaillerie et horlogerie de Cologne Verhagen existe déjà depuis 1826 et agit à partir de 1842 avec des montres importées de haute qualité. En 2012, Markus Kölschbach, qui dirige l'entreprise aujourd'hui à la septième génération, a décidé d'accepter la marque U-Boat en tant que représentant général en Allemagne. Il est inspiré par Italo Fontana en tant que designer. "La marque vit moins de la technologie que de jouer avec des formes et des matériaux", explique Kölschbach. Mais les bracelets sont une forme d'art en soi à U-Boat. Sangles en cuir robustes, habilement éraflées, grattées, travaillées avec des acides, des pierres et des couteaux, cousues avec des fils rugueux - chaque modèle U-Boat a un bracelet artisanal qui se fond dans le boîtier.

Un U-Boat a une valeur de reconnaissance très élevée. Parce qu'aucune autre marque n'a autant de cas que les Italiens à la mode. Par exemple, le modèle U-42 Unicum, Il se distingue avec un incroyable 53 millimètres sur le poignet, mais il y a aussi une version légèrement plus petite avec 47 millimètres de diamètre. L'étui est fait de titane noirci, qui a été poncé sur le bord, de sorte qu'il ressemble à des années de porter poli l'horloge à ce stade. La lunette en céramique noire est rotative des deux côtés. Le temps de plongée peut être lu par le porteur sur les quatre blocs métalliques qui sont placés sur la lunette et indiquent 15, 30 et 45 minutes. Le mouvement est un ETA 2824 modifié avec remontage automatique. Pourquoi les Italiens viennent de choisir les noms des sous-marins allemands, par exemple U-42 ​​ou U-1001, n'est pas clair. Peut-être que c'est une réminiscence sur le marché allemand? Dans une édition limitée de 99 pièces, l'U-Boat U-42 ​​est également disponible en "Chrono Gold", l'utilisation du métal précieux se limitant aux vis sur la lunette et à la couronne rabattable.

Un morceau de métal décent est également disponible avec la chimère U-Boat sur le poignet, bien que le diamètre soit limité à 46 ou 43 millimètres. Le cas du bronze vieilli très attrayant avec des poussoirs massifs et une couronne n'est pas non plus un poids léger. En outre, le cadran est très épais: en fait, il y a deux cadrans les uns sur les autres, qui développent un jeu de couleurs très animé avec des découpes, couleur bronze et impression et sont encore lisibles.

D'autres séries de modèles de U-Boat sont le Flightdeck et le Classico, tous deux disponibles dans de nombreuses variantes différentes. Pour certains modèles de Flightdeck Fontano, par exemple, inspiré par les instruments d'avions dans les avions anciens. Les modèles Classico, quant à eux, sont conçus pour toutes les occasions et s'intègrent parfaitement dans un costume raffiné. C'est même une caractéristique de U-Boat d'offrir de nombreuses variantes des modèles. Il existe également des boîtiers en argent sterling, plutôt l'exception pour les montres mécaniques, mais Italo Fontano aime jouer avec différents métaux. Et l'argent sterling peut être très bien coiffé, comme vous pouvez le voir sur le Flightdeck 925 Elementium, dans le cas duquel de fines fissures ont été percées à la main et les interstices étaient remplis de petits diamants noirs ou bruns.

U-Boat est une marque indépendante. "Italo Fontano se concentre clairement sur le divertissement", explique Kölschbach. Les montres pour l'éternité ne sont pas cela, des déclarations plutôt à la mode. Les prix vont de 1800 euros, par exemple, pour les versions en acier simple de Classico, jusqu'à 7500 euros pour les modèles limités de la série Chimera. Italo Fontano a également créé des jouets assez chers pour les jeunes hommes riches. Par exemple, un pont d'envol rempli de diamants peut coûter jusqu'à 15 000 euros. Pour ces modèles inhabituels de U-Boat, les clients en Allemagne seront difficiles à inspirer. Mais les jeunes hommes sportifs, qui aiment aussi dépenser quelques euros pour un accessoire de mode, peuvent également être trouvés dans ce pays - mais pas en grand nombre comme dans les stations balnéaires à la mode de la Toscane ou à Milan.

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Les complications les plus populaires: Calendrier perpétuel

Le calendrier perpétuel est l'une des complications les plus appréciées par les amateurs de montres du monde entier, et est à la hauteur du terme «complication»: les montres à calendriers perpétuels contiennent des mécaniques complexes. Quelles dix montres avec calendrier perpétuelles plus populaires du tout, montre notre galerie de photos. Ils ont tous les caractéristiques suivantes: Non seulement ils connaissent les différentes durées des mois, mais aussi les années bissextiles, et ils insèrent automatiquement un 29 février, si nécessaire. En l'an 2100, ils n'ont pas besoin de correction de la date. (Ce n'est pas une année bissextile, parce que cela ne se produit que dans les années qui ne sont pas exactement divisibles par 100. Et dans les années divisibles par 400 sans reste.) Le pape Gergor XIII a conçu ce système en 1582, selon lui Le calendrier grégorien nommé est toujours valide aujourd'hui. Toutes ces exceptions apportées pour la première fois Patek Philippe1925 dans une petite horloge sous. À ce jour, la manufacture suisse est l'un des producteurs les plus populaires de calendriers perpétuels, ce qui montre notre top 10. Voici les dix montres les plus populaires avec le calendrier perpétuel dans le monde entier.Frédérique Constant travaille avec la Riva Historical Society, dont l'objectif est de maintenir les bateaux Riva restants dans le monde entier. En hommage aux yachts runabout Riva des années 1920, Frédérique Constant lance la gamme Runabout, désormais élargie pour intégrer le Runabout GMT Automatic en deux variantes.

L'un porte un cadran noir, l'autre un argent. Ceux-ci comportent des nombres arabes sur les deux modèles aussi bien qu'une échelle de minutes et un affichage de 24 heures pour le deuxième fuseau horaire. Ce dernier peut être lu à l'aide du quatrième pointeur central, qui est bleu dans la version avec cadran argenté. Le Runabout GMT Automatic dispose également d'un affichage de la date à six heures.

Les fonctions sont rendues possibles par le calibre automatique Sellita SW 200 . Cela protège un boîtier en acier inoxydable de 44 millimètres, qui pend sur un bracelet en cuir bleu ou marron en fonction de la couleur du cadran. Il y a 2 888 exemplaires de l'horloge GMT disponible pour 1 595 euros. neLes rumeurs circulent depuis un moment, maintenant c'est officiel. La marque de luxe Hermès tourne le dos à Baselworld et exposera au salon SIHH de Genève à partir de 2018. Et même les plus petites marques qui forment la Carrée des Horlogers en troisième année obtiennent de nouveaux joueurs. La chronométrie Ferdinand Berthold et Romain Gauthier exposent pour la première fois à Genève, de même que la marque horlogère DeWitt .

Pour voir les fabricants qui exposeront l' année prochaine à Genève SIHH comprennent: A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai , Parmigiani Fleurier, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Van Cleef & Arpels et Vacheron Constantin. Dans Carré des Horlogers exposition 2018: Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, Groenefeld, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB & F, MCT Fabrication du Temps Contemporaine, Ressence, Romain Gauthier. Romain Jerome, Speake Marin et Urwerk. Le salon de la montre est organisé par la FHH (Fondation de la Haute Horlogerie), où sont représentées la plupart des marques du groupe de luxe Richemont. tw

Aussi en 2018, vous pouvez même visiter le salon, sinon seulement pour les visiteurs professionnels! Le 19 janvier, l'édition limitée de 12 lecteurs se rendra sur les nouveaux modèles du Geneva Watch Salon.

Vous pouvez les contacter par e-mail à rost@ebnerverlag.de ou par téléphone au 0731 1520-139.

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févr.
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Rolex: Nouvelle boutique à Stuttgart

Rolex a récemment ouvert une boutique en partenariat avec le bijoutier Wempe dans le tout nouveau Dorotheen Quartier de Stuttgart, à proximité immédiate du grand magasin traditionnel Breuninger .

L'intérieur est clair et meublé avec goût: le cuir beige joue avec le riche ton bronze et le bois de noyer américain. Dans un mur de pierres vives, les modèles de Rolex viennent dans leurs vitrines à l'avantage du verre d'aqua spécialement conçu, comme une vague, ils semblent flotter carrément. Sous la direction du directeur général Alexander Binder, une équipe de vente de quatre personnes conseille les clients sur la marque Rolex dans les locaux commerciaux de 60 mètres carrés et de plus de cinq mètres de haut situés dans deux bureaux de vente et un comptoir extra-long.Pour rendre un ascenseur automatique plus efficace, les concepteurs ont développé des mécanismes réciproques. Le plus commun est un système spécial à deux roues, appelé cliquet, dans lequel deux connectés avec des cliquets engrenages sur un arbre les uns sur les autres. Une partie de cette double roue peut tourner librement dans une direction. Dans la direction opposée, les verrous s'engagent et assurent qu'une roue tourne l'autre. Le mécanisme assure que les deux sens de rotation du rotor sont convertis en une rotation du même sens de rotation et ainsi le ressort de traction est chargé, quelle que soit la direction dans laquelle le rotor tourne actuellement. Un autre système est le plus rare de trouver un ascenseur de levage .

Nous le connaissons avant tout comme l' ascenseur « Pellaton » inventé par l'inventeur de l' IWC ou comme le « Magic Lever » de Seiko., L'horloger Albert Pellaton a rejoint l'IWC en 1944 et est devenu directeur technique. En 1946, il a développé "son" cliquet, qui a été breveté en 1950. Dans ce, le mouvement bilatéral du volant d'ascenseur par l'intermédiaire d'une came, qui est fixé au rotor et monté de manière excentrique, et deux Rubinrollen transmis à une bascule. Comme son nom l'indique, elle rebondit autour d'un axe et déplace ainsi un système sophistiqué de deux cliquets. Selon la position dans laquelle le rotor apporte maintenant la came et donc les deux Rubinrollen la bascule, les cliquets prennent alternativement les tâches de mouvement de rotation et de butée d'une roue de transmission vraie, qui tournent en une seule rangée dans un sens et donc l'énergie pour Peut transporter le canon.

De même, le « Magic Lever » développé par Seiko en 1959 (levier magique) fonctionne. Il est monté excentriquement sur une extrémité d'une roue, qui est en prise avec l'engrenage du volant d'ascenseur. L'autre extrémité forme deux bras écartés. Ceux-ci sont situés des deux côtés d'une roue à cliquet, qui transfère l'énergie générée par le mouvement du rotor bilatéral, seulement dans une direction au baril. Si le rotor tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors un bras tire sur la roue à cliquet, il tourne dans le sens antihoraire, pousse l'autre bras. MaRisport signal de chronographe. Mais il ne doit pas être égal au mastodonte en acier inoxydable combatif ou antidéflagrants plongeurs extrêmes. Teutonia Sport I de moulin Glashütte et Belisar Chronographe Sport (anciennement Belisar Extreme Chronographe) de l' Union Glashütte sont idéales pour faire du vélo, la randonnée, la course, la natation, et que sans eux le soir éteint le feu sur le gril.

Les garde-temps avec fonction d'arrêt sont résistants à la pression jusqu'à dix bars, c'est-à-dire étanches jusqu'à 100 mètres, ce qui leur permet de résister à la tempête et de nager. Il y a des différences dans la conception, dans les fonctionnalités, dans le fonctionnement et dans les bandes. Ceci et plus encore sont montrés par les deux jeunes garçons de Saxe lors d'un test de comparaison dans le MAGAZINE UHREN. MaRi

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Eberhard & Co.: Chrono 4 130 Edition Limitée

La marque Eberhard & Co. , fondée à La Chaux-de-Fonds en 1887, célèbre son 130e anniversaire . A cette occasion, l'entreprise, aujourd'hui à Bienne et dirigée par des propriétaires italiens, lance un modèle anniversaire remarquable.

Limitée à 130 exemplaires, la Chrono 4 130 Edition Limitée permet de voir son intérieur technique. Et c'est bien compliqué: le Chrono 4, introduit en 2000, a été le premier et reste le seul chronographe avec les compteurs pour les heures et les minutes arrêtés en ligne avec un affichage de 24 heures et une petite seconde. Afin d'obtenir le look mémorable, Eberhard a ajouté un module supplémentaire au calibre de base Eta 2894 , qui est déjà un chronographe modulaire. Les roues de transmission , qui permettent la juxtaposition des affichages sur le calibre Eberhard EB.251 , sont maintenant visibles de l'extérieur pour la première fois: un pont en verre saphir de 0,3 mm de diamètre , situé sous le couvercle.

À travers le fond en verre saphir, on aperçoit le grand volant circulaire du mouvement automatique portant le numéro d'ordre 130. La montre en acier inoxydable de 42 millimètres est étanche jusqu'à 50 mètres, possède un bracelet en carbone et coûte 9 500 euros. buc

Cartier équipe les riches et célèbres depuis plus de cent ans de montres et de bijoux. La Panthère exotique et élégante a fait une icône du luxe Cartier au cours des décennies. Depuis 1914, les grands bijoux de chat et bijoux montres grâces de la maison parisienne. Dans cette tradition, la nouvelle montre en or blanc est Panthère Joueuse , un Panther bébé joue brillamment occupé au milieu avec une balle. Une nouvelle complication développée assure que la patte Panther (minutes) et la bille (heures) se déplacent. Pour ce qui est de fabrication calibre 9918 MCresponsable. En ce qui concerne le thème de la Panthère de luxe, 40 millimètres Joueuse tiques tout: il se compose de matériaux précieux et nécessite un degré élevé de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier. Une telle montre est une propriété exclusive avec le charisme ludique et non un produit facilement disponible. Par conséquent, 179.000 euros doivent être tenus à. Pourtant, la montre est entourée par l'aura d'une marque de luxe traditionnelles dans le monde.

Depuis la fin des années 1970, le mouvement «Golden Bridge» fait partie du répertoire de Corum : un mécanisme en bois de la taille d'une canne, peut-être de la même taille, dont les composants sont visibles de tous les côtés. Engagé dans un modèle de montre opulente en or rose, le calibre à remontage manuel CO113 dans le Lady Golden Bridge Round montre 39 mm, Les lignes géométriques de cette horloge Art déco sont soulignées par des finitions en diamants élaborées, tandis que les structures en résine rose transparent au-dessus et au-dessous rappellent les rideaux de théâtre. Sur le diamètre de 39 millimètres, tout un feu d'artifice de décoration a lieu: Cette horloge est une pierre précieuse qui montre la préciosité de sa matière et son travail délicat avec joie - et donc un produit de luxe au sens très classique. Coût: 49 900 euros

La marque Roger Dubuis n'a que 22 ans, mais avec ses designs offensifs et son engagement aux standards de la Haute Horlogerie a conquis une place de choix parmi les marques horlogères haut de gamme. Le directeur artistique, Alvaro Maggini, estime que la tradition est surestimée: «Nous voulons travailler pour l'avenir, pas pour le passé.» La nouvelle montre femme Excalibur 36a également un look plus futuriste que classique. Le rayonnement martial de la ligne Excalibur avec ses bords et son rayonnement dynamique des chiffres romains au centre est souligné par le boîtier en titane enduit noir. Le grand eye-catcher dans cette montre automatique de 36 millimètres sont les saphirs bleus lumineux sur la lunette et le cadran et le bracelet en cuir dans le même bleu. Au cœur de la montre lumineuse, le calibre manufacture RD830 à remontage automatique . Si vous obtenez un de l'édition limitée de 28 Excalibur 36 pour 18.800 euros, obtient un joyau contemporain d'apparence confiante.

Quand il s'agit de la connexion entre la mode, le style de vie et l'horlogerie suisse, presque personne ne peut atteindre Hublot . Le Big Bang Sugar Skull Fluo Rose vifest une montre noire cool qui est brodée partout avec des arabesques roses. Au centre de celui-ci: un crâne - pendant des années motif de la mode avec appel souterrain. La lunette en céramique, le cadran en carbone et le bracelet en caoutchouc de la montre symbolisent l'enthousiasme de Hublot pour les matériaux innovants. La broderie a été faite par le fabricant de textile traditionnel St. Galler Bischoff. Hublot l'a ensuite rendu aussi durable grâce à des techniques spécialement développées qu'une montre-bracelet portée tous les jours. Douze saphirs roses sur le cadran et 36 sur la lunette attirent également l'attention. Sur 100 pièces est cette montre automatique , équipée du calibre Sellita SW 300Limité à 41 millimètres de diamètre, qui combine les mondes de l'horlogerie, de l'artisanat, de la mode et du style de vie dans un luxe non conventionnel. Coût: 15 500 euros

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Fabrice Deschanel nouveau PDG de Greubel Forsey

Le fabricant suisse Greubel Forsey jouit d'une grande popularité auprès des collectionneurs - en particulier chez ceux qui se concentrent sur des montres très exclusives. La marque existe depuis 1999 et a présenté sa première montre à Baselworld 2014. Les fondateurs Stephen Forsey et Robert Greubel se sont rencontrés au début des années 1990 à travers leur travail chez l'horloger Renaud et Papi.

Ils y ont rencontré le Suisse Fabrice Deschanel qui, avec Robert Greubel, était manager chez Renaud et Papi. Deschanel est depuis le 1er juin 2017 directeur général de Greubel Forsey et de CompliTime. Ce dernier a également été fondé par Robert Greubel et Stephen Forsey en 2001 et, comme Renaud et Papi, produit des œuvres complexes commandées par d'autres fabricants de montres.

Sa tâche devrait être de promouvoir encore plus les projets actuels et futurs. Les fondateurs de la marque, Forsey et Greubel, continueront à contribuer de manière créative et consultative à la stratégie d'entreprise et aux développements innovants. Depuis 2004, Greubel Forsey a développé 20 calibres différents et produit 1120 montres. Avec Deschanel, 55 ans, la manufacture veut continuer à se développer. mf

Arnold & Son apporte maintenant son célèbre modèle DBG comme une montre squelette. Contrairement au DBG, le nouveau DBG Skeleton permet de mieux comprendre les parties internes de l'ouvrage telles que les deux roues d'échappement ou les mouvements de la main. L'abréviation DBG signifie "Double Balance GMT", c'est-à-dire une horloge avec deux indisciplinés, qui peut montrer deux temps différents.

Contrairement à la plupart des montres GMT bien connues, qui ont seulement une aiguille des heures supplémentaire, la DBG dispose de deux affichages de temps séparés, chacun avec son propre barillet, son propre échappement et boîte de vitesses, grâce au calibre manuel A & S1309 . En conséquence, l'aiguille des minutes peut être ajustée indépendamment de la couronne respective, en conséquence, l'horloge peut voir leurs utilisateurs également des fuseaux horaires "tordus" comme l'Inde (5 heures et demi plus loin que le GMT) ou le Népal (5 heures et 4 heures plus tard). La grande aiguille centrale a les deux fuseaux horaires communs; En outre, un petit cadran de 24 heures à 12 heures indique si c'est actuellement le jour ou la nuit dans les deux fuseaux horaires.

Pour élever les travaux, on utilise seulement la bonne couronne. La symétrie parfaite du cadran, typique des montres Arnold & Son, se poursuit dans la conception de l'œuvre, qui peut être admirée à travers le fond de verre. Il est entouré d'un boîtier en or rose de 44 mm de hauteur et de 9,89 mm d'épaisseur, ce qui garantit une étanchéité de 30 mètres. L'édition limitée de 30 exemplaires DBG Skeleton est disponible pour 39.200 euros. Buc

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Ateliers deMonaco: Admiral Chronographe Flyback

La jeune marque horlogère Ateliers de Monaco a été fondée en 2008 par l'horloger Pim Koeslag et le PDG de Frédérique Constant, Peter Stas. La société fait partie du groupe Frédérique Constant, qui fait partie de Citizen depuis 2016. Ateliers de Monaco lance six collections différentes, la ligne chronographe étend désormais l' Admiral Chronographe Flyback Armure en deux variantes.

Le chronographe a un boîtier en acier inoxydable de 42 millimètres, dont la dureté est augmentée par le traitement dit Armure. Cela devrait rendre le boîtier cinq fois plus résistant aux rayures que celui en acier inoxydable ordinaire. Le cas de l'une des deux versions est également recouvert de DLC noir. Une particularité de l'Admiral Chronographe Flyback Armure est son cadran. Il est fait de cristal de saphir et donne la vue du calibre automatique interne dMc-760 avec fonction flyback libre.

Si le porteur utilise la fonction chronographe, il lit les secondes qui ont été arrêtées à l'aide d'une aiguille centrale et les minutes via le totalisateur à trois heures. Les secondes d'arrêt et les aiguilles des minutes d'arrêt sont bleues ou rouges dans la version noire. À juste titre, les coutures du bracelet en cuir noir apparaissent à chaque montre. Il y a 88 exemplaires chacun du chronographe manufactury disponible, ceux avec un boîtier en acier inoxydable revêtu en noir coûtent 14 700 euros, ceux sans revêtement 12 900 euros. neDu 17 au 25 juin se déroule la semaine de Kiel , l'un des plus grands événements de voile du monde. En mer, sur terre et dans les airs, il y a Tutima .

Le fabricant de montres Glashütte agit comme le chronométreur officiel des régates, mais est également un sponsor de son propre yacht de course. Le bateau de 8,6 tonnes, long de 14 mètres, navigue sous le drapeau de Tutima depuis 2009 et est entre les mains d'un équipage purement féminin. Les 15 femmes autour du skipper Kirsten Harmstorf-Schönwitz portent des tenues de marins roses. En 2016, ils ont remporté la médaille de bronze au championnat allemand.

Comme Tutima sponsorise également l'Aero Club allemand, l' association sportive et le groupe de défense des athlètes d'aviation en Allemagne , un ballon Tutima sera lancé à Kiel. Et enfin, en tant que représentant de sa collection de montres sur le mile parrain de Schilkseer, Tutima présentera le Saxon One Chronograph Royal Blue . gb

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févr.
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Frédérique Constant présente le premier chronographe Flyback manufacture

La Manfacture Flyback Chronographe Frédérique Constant est une véritable merveille. Il a été conçu à partir de zéro en interne sur une période de six ans, et les composants individuels ont été fabriqués et assemblés en interne. Plus important encore, Frédérique Constant propose ses montres avec ce mouvement chronographe manufacture flyback pour un prix de vente inférieur à 4000 euros.

Le calibre FC-760 s'inspire des chronographes flyback des années 30 et de la volonté d'aller au-delà du design normal du chronographe. La fonction chronographe classique sert de chronomètre, à l'aide duquel un intervalle de temps spécifique peut être mesuré. Dans une fonction flyback, l'utilisateur n'a pas besoin de remettre le chronographe à zéro dans une opération séparée chaque fois qu'il veut commencer une nouvelle mesure. Au lieu de cela, l'aiguille du chronographe peut être arrêtée, remise à zéro et redémarrée en appuyant simplement sur un bouton. Cette fonctionnalité est essentielle pour mesurer des événements successifs tels que la course.

Une caractéristique indubitable des chronographes de haute qualité est la roue à colonnes, qui est montée rotative sur les roulements et nécessaire pour démarrer, arrêter et mettre à zéro le chronographe. Dans les mécanismes de chronographe classiques, ce composant a plusieurs colonnes. Le calibre FC-760, cependant, n'a pas de roue à colonnes standard, mais une étoile . Avec le levier de changement de vitesse, qui est déplacé par le poussoir de démarrage / arrêt, ce composant est responsable du fonctionnement extraordinairement doux du mécanisme.

L'équipe d'experts horlogers de Frédérique Constant a travaillé sans relâche pour faire passer la quête de l'horloger à la pointe de l'innovation avec l'introduction de l'une des complications horlogères les plus exigeantes. Le haut niveau de difficulté est dû à l'expertise spécifique nécessaire à la fabrication et à la nécessité de monter des horlogers qualifiés. Après un long processus de réalisation de croquis, de conception, de fabrication de prototypes et enfin de finitions, ils ont surmonté tous les obstacles qui leur étaient imposés par la géométrie, les forces et la nécessité d'un réglage minutieux. Le résultat est le nouveau calibre de fabrication FC-760, caractérisé par une grande fiabilité.

Pour le nouveau calibre FC-760, Frédérique Constant a opté pour une construction modulaire. Le puissant mouvement se compose de 233 composants (dont seulement 96 sur les comptes du module Flyback) et dispose d'un rotor à double enroulement et d'une réserve de marche de 38 heures. Le fait que Frédérique Constant ait construit le mécanisme de chronographe à partir de seulement 96 pièces individuelles montre à quel point le design est bien pensé. Les contemporains à tendance critique peuvent maintenant objecter qu'un si petit nombre de composants est certainement associé à des pertes de qualité. Cependant, ce n'est en aucun cas le cas. Au contraire, lorsque le poussoir du chronographe au-dessus de la couronne est pressé pour la première fois, il devient clair à quel point les relations fonctionnelles ont été bien pensées. Lors du démarrage du chronographe, une résistance claire est perceptible, qui protège contre un fonctionnement involontaire. Néanmoins, le poussoir peut être utilisé facilement. Bien sûr, cela s'applique également à l'arrêt et à la réinitialisation du chronographe.

La partie absolument cruciale de tous les chronographes est l'embrayage. Si nécessaire, il établit la connexion entre la source d'énergie, c'est-à-dire le mouvement, et le wheelwork - ou la cadrature. Cela se fait de trois manières différentes: à travers l'accouplement à engrenages horizontal classique, l'engrenage de balançoire traditionnel et enfin l'embrayage à friction vertical moderne. Pour l'ingéniosité des concepteurs de calibre FC-760 est symboliquement un nouveau composant rotatif avec deux entraînements dentés. Lorsque la poignée est enfoncée, elle établit une connexion entre les deux "étages". Il enregistre la rotation du centre second au niveau inférieur, c'est-à-dire le mouvement, et le transmet par l'intermédiaire de l'élément correspondant au niveau supérieur au dérailleur arrière de manière à mettre en rotation les aiguilles du chronographe. Dans le même temps, la seconde de balayage inférieure entraîne également l'aiguille des secondes à neuf heures, qui tourne constamment. Les rotations de la main du chronographe sont "enregistrées" par le compteur de 30 minutes à trois heures.

Un nouvel actionnement de la gâchette de démarrage / arrêt provoque un léger mouvement de pivotement du levier d'embrayage. Le chronographe s'arrête. En même temps, un petit levier de blocage assure que les deux aiguilles du chronographe s'arrêtent exactement à l'endroit où elles se trouvaient lorsque la mesure a été terminée. En conséquence, le temps mesuré peut être lu facilement. Cet arrêt peut être répété autant de fois que désiré en utilisant le poussoir supérieur. Le chronographe est remis à zéro uniquement lorsque le poussoir est actionné à quatre heures.

La fonction de retour direct "linéaire"

Si vous appuyez une seule fois sur la gâchette, la mesure du temps recommence à zéro. Dans ce cas, le poussoir à quatre heures et le mécanisme associé assurent que trois processus différents sont réglés en succession rapide: D'abord, l'embrayage est débrayé; en second lieu, le chronographe est remis à zéro au moyen du levier cardiaque, dont les surfaces inclinées mettent en rotation les deux cœurs d'annulation de sorte que les aiguilles s'alignent verticalement à nouveau; et troisièmement, l'embrayage est réengagé dès que la gâchette est relâchée. La séquence de mouvements très complexe passe directement du poussoir au levier d'embrayage. Cette fonction flyback instantanée est un autre exemple de la conception unique du nouveau calibre FC-760.

Dernier point, mais non des moindres, la forme soignée et la manière dont le module chronographe est relié au mouvement de base, qui n'est pas frictionnel, sont également remarquables. Cela garantit une connexion fiable et économe en énergie entre les deux mécanismes, qui sont fabriqués en interne.

La Manufacture de chronographes Flyback de Frédérique Constant possède ces caractéristiques distinctives qui font de Frédérique Constant un modèle unique. Le modèle apparaît dans deux versions majeures. On se caractérise par une apparence décontractée avec un cadran simple argent ou gris foncé. L'autre version est plus classique et possède un cadran argenté avec un élégant guilloché "clou de Paris", des chiffres romains noirs et des aiguilles Breguet. Les deux versions sont disponibles en acier inoxydable ou en acier inoxydable plaqué or rose. A trois heures, six heures et neuf heures, un compteur de 30 minutes, une date de rendez-vous et une petite seconde sont arrangés. Le nouveau calibre FC-760 est décoré de perles et de rayures genevoises,

Frédérique Constant est un fabricant de montres suisse basé à Plan-les-Ouates près de Genève. L'entreprise intègre toutes les étapes de la fabrication des montres, de la conception initiale à l'assemblage final et au contrôle qualité. Frédérique Constant développe, fabrique et assemble ses propres calibres de fabrication, dont 21 ont été produits depuis 2004. En 2015, Frédérique Constant a lancé la première Horological Smartwatch de fabrication suisse avec un MMT SwissConnect et un cadran analogique, portant ainsi la marque à une toute nouvelle catégorie de montres dans l'industrie horlogère suisse. Les montres de Frédérique Constant se caractérisent par leur haute qualité, leur caractère particulier et leur précision dans la conception et la fabrication. La valeur perçue des montres due à la conception, La qualité des matériaux et de la fabrication contribue de manière significative au succès de la marque. Chaque montre est assemblée à la main à l'aide d'outils de pointe et subit des tests approfondis pour garantir les plus hauts niveaux de qualité et de durabilité. La société est extrêmement innovante et s'efforce de développer de nouveaux produits créatifs d'une valeur exceptionnelle. L'usine genevoise de près de 3 000 m², à la pointe de la technologie, offre des conditions idéales pour les horlogers passionnés.

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févr.
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5 choses à ne pas faire en été avec votre montre

Enfin l'été est là! Il est temps de laisser l'âme se balader au bord de la mer, de faire à nouveau une petite randonnée dans les montagnes ou de conduire dans la décapotable pour souffler le vent autour de votre nez. Mais attention: votre montre-bracelet mécanique ne savoure que l'été. Ces 5 choses que vous ne devriez pas faire en été avec votre montre:

Construire # 3 châteaux de plage. Le sable peut rapidement laisser des rayures sur le boîtier.

# 5 Laissez dans la voiture chaude. À des températures élevées, l'huile peut s'évaporer.La marque horlogère française Bell & Ross s'est consacrée à un engagement accru dans le domaine de la Haute Horlogerie sur les drapeaux. Le nouveau Micro-rotor BR X2 Tourbillon , présenté pour la première fois à Hambourg, en témoigne.

La montre à deux aiguilles a la forme carrée typique de Bell & Ross avec un cadran rond et des vis proéminentes dans les quatre coins arrondis. Une nouveauté, cependant, est la conception complètement transparente de la pièce de 42,5 millimètres: Le mouvement squeletté se trouve entre deux disques de verre saphir collés ensemble, de sorte que la montre, comme le dit Carlos Rosillo, n'a aucun logement.

Lors de la conception du modèle, l'objectif était de mettre en évidence l'attrait technique de l'œuvre de la manière la plus pure possible. Ce mouvement est le calibre automatique BR-CAL. 380 , développé et fabriqué par MHC, Manufacture Hautes Complications à Genève, exclusivement pour Bell & Ross. Le mouvement élégant avec tourbillon volant à 6 heures est alimenté par un micro-rotor.

Le micro-rotor tourbillon BR X2 jusqu'à 50 mètres, doté d'index luminescents et d'aiguilles ainsi que d'un bracelet en alligator gris et d'une boucle déployante, est limité à 99 pièces. Votre prix: 59 000 euros. mbeMontblanc présente maintenant son TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition 100 après la version 2015 lancée en version noire. Le boîtier en titane de 44 mm est revêtu DLC noir et aussi le tourbillon et l' interne calibre automatique MB R230 sont noirs.

Ce dernier est déjà utilisé dans l'ancienne version et montre son tourbillon à six heures, dont la vis est montée à l'extérieur de la cage du tourbillon. La balance est en outre fournie avec des vis d'équilibrage pour le nouveau modèle. Le mouvement dispose d'une seconde d'arrêt qui arrête directement la balance au lieu de la cage du tourbillon. En outre, il est possible d'arrêter le temps avec le mécanisme de chronographe intégré.

Les totalisateurs semi-circulaires à quatre heures et huit heures indiquent les minutes ou les secondes. La date lit le transporteur sur un cadran décentralisé à midi. Comme avec le modèle précédent, le cadran est noir, avec la nouvelle version manquant les index des minutes blanches. 100 exemplaires du TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition 100 sont disponibles pour 45 000 euros chacun. ne

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